www.elektronik.si

[Štekar]

Saj nočem biti nadležen z vprašanji, če stvar deluje ampak vseeno. Kdaj pa v tvojem primeru lučka za alternator sveti?

Lp

[Marjanp]

@ 43534534

Kakor si ti zvezal alternator, ti indikacija polnjenja akumulatorja res ne sveti. Kar je samo deloma prav. Zato ker ti ne sveti niti takrat, ko daš samo kontakt in motor še ni v pogonu (dobri vozniki pred zagonom motorja vedno pogledajo ali jim zasvetiti lučki za pritisk olja in za polnjenje akumulatorja, potem šele starta motor. Če lučki ne zasvetiti, sta največkrat pregoreti in tako nimaš najpomembnejših informacij o napakah na prevoznem sredstvu).

Tiste strani, ki ti jih je v prebiranje ponudil
@Aly,
sem na forum pripel jaz. Jezi pa me, da določeni ljudje hočejo rešitev, v to pa ne bi vložili najmanjšega truda, tudi razmišljati se jim ne ljubi.
Omenil si rele, da bi pa pomislil, da namesto "špule" releja vežeš direktno žarnico, ti pa ni kapnilo, saj kontakti releja vklopijo samo žarnico. Tako bi imel rešitev na krožniku.
Če pa se na elektriko premalo spoznaš pa za to ne krivi ljudi, kateri ti nudijo pomoč, ampak se o osnovah najprej poduči. Ali še bolje stvar prepusti strokovnjakom.

Zadevo bi rešil tako, kot si opisal, da si jo zvezal nazadnje. Samo tako zvezana je lahko max. desetinko sekunde. Vsaj stari mački to naredijo tako.

@43534534
Pa da ti še zaupam, da bo tvoj akumulator kmalu izdihnil. Kot si razložil, da si ga zvezal ti, alternator polni kot bi imel prebit regulator (ob taki vezavi, tudi če je bil dober je sedaj zanič - prebit). Pomeni preveč ti polni akumulator, to pa najprej začutiš tako, da pod večjimi obrati motorja zavohaš kislino, ker se zaradi preveč polnega akumulatorja elektrolit v njem preveč segreje (max 40stC) in zato hlapi. Posledično pa se Pb plošče v akumulatorju krivijo, kar kmalu pripelje do kratkega stika v akumulatorski celici.

PS Se oproščam za kasno javljanje. V forum se pač aktivno vključim le poredko. Ne prenesem pa, da se ozmerja ljudi, ki to ne zaslužijo.

[Deflektor]

Ker sem laik malce čudno vprašanje,

Ali je možno namesto opozorilne navadne žarnice vezati LED diodo z uporom 1000 ohm? Ali je nujno, da se uporabi 3 W žarnica?

Je vezava na drugi objavljeni sliki v tej temi pravilna? Obnovil bi inštalacijo na traktorju, pa ne bi rad pri tej vezavi kaj zašuštral, ostalo ni problem.

Prav tako me zanima, kako bi bilo najbolje izdelati osvetlitev kabine z led diodami, originalna lučka je že dolgo časa nazaj razpadla, sedaj pa bi rad naredil lučko iz led diod.
Glede na to, da napetost niha od 9,5 Voltov pri zaganjanju motorja pa vse do 14,4 volta je bolje dati na vsako diodo upor 1000 ohm, jih vezati 4 zaporedno ali uporabiti napetostni regulator in jih vezato vzporedno? Uporabil pa bi Superflux ali pa Ultrabright s čimveč lumni, bela ali toplobela svetloba.

[Marjanp]

@ Deflektor

Ja druga slika v tej temi prikazuje pravilni priklop alternatorja z opozorilno lučko (vsaj princip je pravi, čeprav je narobe, da so v glavnemu usmerniku narisane zener diode).

Poizkusil še nisem, če bi alternator deloval tudi preko LED opozorilne signalizacije.
Načeloma, kot kontrola deluje tudi LED s pred-uporom.
Za signalizacijo bi jaz uporabil navadno belo.
Za osvetlitev kabine pa je boljša topla bela.

Pred-upor se izračuna tako, da se razbeli (padce) napetosti.
Primer:
- akumulator (pritisnjena napetost) = 12V,
- na LED je (padec) napetosti (približno) = 2V,
- in tako izračunaš 12 - 2 = 10V, kakršen (padec) napetosti mora biti na uporu.

Sedaj moraš vedeti kakšen je optimalni tok skozi diodo (za te novejše (ultra-svetilne) jaz ne morem vedeti ker je to različno) - najbolje da povprašaš ob nakupu, ali pogledaš v specifikacijo (data shet).

Primer (za navadno signalno LED - rdeča, zelena, rumena) katere svetijo optimalno pri toku 20mA, je upor tako:

R = U/I
opomba: 0,02A = 20mA
upor = (padec) napetosti / tok = 10V / 0,02A = 500 E omov (ohm)
od izračunane vrednosti lahko brez skrbi odstopaš +/- 10%, tako je upor lahko vrednosti od 450 do 550 omov.

Pomembna je tudi moč upora. Predvsem za močnejše LED.
Za zgoraj omenjeni primer je moč upora:

P = U * I
opomba: 0,02A = 20mA
moč = (padec) napetosti * tok (kateri teče skozi LED in logično seveda tudi skozi upor) = 10V * 0,02A = 0,2W (vata) (običajno se uporabi najmanj 1/4W).

Upam, da sem bil dovolj enostaven.

[Deflektor]

Torej če je pri prižganem motorju napetost okrog 14 Voltov, ponovno izračunam upore za 14 voltov, ali bi bilo bolje dati napetostni regulator npr. L78S12CV oz. MC78T12C da napetost spravim na 12 Voltov in potem že poprej omenjene upore?

Hvala za odgovor

[Marjanp]

@ Deflektor

Poglej napisal sem ti, da +/- 10% napetosti ne pomeni veliko.

Tako, če boš za izhodišče vzel 14,5V to ni drastična razlika, seveda je pa bolj prav.
Veš v praksi sem naletel da je bila dioda (v opto-coupler-ju) priključena na 22V preko 470E upora (samo polovica potrebne upornosti), res je večkrat pregorela, toda delovalo pa je. Resnica je tudi, da je bila ta dioda v funkciji le z kratkimi pulzi, pa vseeno. Stroji pa so bili profi izvedbe. V 25 letih so to stvar spremenili približno deset-krat.

Na splošno pa za vse stvari velja, manj jih boš "gonil" dlje ti bodo zdržale, vprašanje pa je tudi za kaj jih rabiš.

V tvojem primeru: večji upor boš dal manj ti bo LED svetila, toda dalj časa ne bo pregorela. Za kompromis pa se odloči sam.

V tem primeru je po moje napetostni regulator nepotreben, potrata denarja in preveč dela.

[Deflektor]

Hvala za dober nasvet, bom raje uporabil majhen upor na vsaki diodi, ali pa močnejšega in vezane vzporedno.


Imamo še en traktor, kjer smo pokvarjen dinamo menjali z alternatorjem.
Nekaj časa je bilo vse ok, nato pa je kar naenkrat začela brleti kontaktna lučka. Ko motor ne deluje lučka sveti, potem ko motor zalaufa pa lučka cel čas brli tako da sumim, da je šla kakšna dioda v alternatorju(alternator od zastave). Se motim? Drugače alternator normalno polni, saj je tega že kakšni dve leti, pa še zmeraj vžiga normalno.

Preko katerega priključka se polni akumulator, ko motor deluje in se alternator vzbudi preko B+ in D+ priključka?
B+ in D+
ali
B+ in B-

[Marjanp]

@ Deflektor

Če alternator res normalno polni akumulator je običajno prekinjena ena od treh pomožnih diod, katere so zvezane skupaj na priključek D+, drugi konci diod pa so priključeni na konce (treh) navitij (praktično so tam tudi zaradi indikacije ne-polnenja akumulatorja). Potrditev mojega predvidevanja je, če ob večjih obratih kontrolna lučka močneje zasveti, pod "štant-gasom" pa skoraj ugasne.
Ta dioda je tudi na diodni plošči. Prekinjeno diodo običajno "odcvikam" (ker lahko kasneje prebije), nadomestim jo z diodo 1N4007.

B+ je zvezan direktno na + akumulatorja. + sponka instrumenta ko meriš ponenje akumulatorja.
B- (masa) je zvezana direktno na - akumulatorja. - sponka instrumenta ko meriš ponenje akumulatorja.
D+ je zvezan na 1. kontakt kontrolne lučke. 2. kontakt kontrolne lučke pa je priklopljen na kontakt št. 15 zagonskega kluča.

Osnovna funkcija zagonskega ključa je:
- 0 = ključ lahko izvlečeš - od preizkuševalca lučka gori samo na dovodnem kontaktu št. 30,
- 1 = (kontakt) - od preizkuševalca lučka zagori še na kontaktu št. 15, kar povzroči, da "odblokira" visokotlačno črpalko (bosch pumpo) - ko se zavrti je omogočen vbrizg nafte v cilindre,
- 2 = (start) - ko spustiš se vrne v pozicijo 1 - od preizkuševalca lučka zagori še na kontaktu št. 50, v tem momentu štarter zavrti motor, ker elektromagnet med drugim tudi sklene kontakt za zagon štarterja,
- raznih kontaktov za: predgretje, avtoradijo itd. ne omenjam.

Hotel sem napisati še razlago zakaj lučka gori ko motor stoji in zakaj ugasne ko se motor vrti, pa sem se z razlago preveč "zaplezal", če razlago želiš se bom potrudil v naslednjem postu.

Dejstvo je, da ko daš s ključem kontakt (pozicija 1), tok steče (0V) preko močnostnih treh diod (zvezane na maso - najniže narisane), nato tok teče preko pomožnih diod (narisane vodoravno) in preko žarnice na kontakt št. 15 (+12V).

Če je vse v redu je:
(določene napetosti so lahko v tolerancah +/- 1,4V)
Predpogoj je da je tokokrog sklenjen, motor stoji, žarnica gori, napetosti proti masi pa so:
-kontakt št. 15 (oziroma prvi konec žarnice)= +12V,
-D+ (oziroma drugi konec žarnice) = približno +1,4V
pomeni padec napetosti na žarnici = 10,6V, žarnica gori.

Drugi predpogoj je tudi, da je tokokrog sklenjen motor teče, žarnica ne gori, napetosti proti masi pa so:
-kontakt št. 15 (oziroma prvi konec žarnice)= +14,4V,
-D+ (oziroma drugi konec žarnice) = približno +14,4V
pomeni padec napetosti na žarnici = 0V, žarnica ne gori.

[Deflektor]

Hvala, torej če prav razumem se akumulator polni preko B+ in B- kontakta, žarnica pa mora biti za vzbujanje, torej če npr. žarnica pregori vzbujanje ne deluje.

To ali pri večjih obratih močneje sveti moram še preveriti. Kako se ugotovi katera dioda je šla (je vidno navzven ko alternator odpreš)? Ali lahko kar pustimo tako kot je ali bi bilo bolje diodo menjati?

Razlaga je vsekakor dobrodošla, bo še komu drugemu pomagala, da ne bo rabil spraševati

Edit:

Sem pomeril, pri ugasnjenem motorju je napetost med B+ in B- 12,5 Volta, Med D+ in B- pa 0 Voltov, žarnica normalno sveti.
Ko motor zalaufa na "štandgas" se na D+ priključku pojavi napetost približno 2,5 volta, lučka še zmeraj normalno sveti.
Takrat dodam malo gasa(predvidevam, da se alternator na vzbudi na "štandgasu" ker lučka sveti enako kot pri ugasnjenem) lučka začne brleti, zopet pomerim in na D+ priključku izmerim napetost približno 10,5 volta.
Takrat sem preizkusil še dodajanje plina (do polovice) in tako prišel do ugotovitve, da lučka zmeraj enako sveti, to pa zato, ker se takrat na D+ pojavi napetost nakaj čez 12 voltov, na B+ pa je narasla že čez 15 Voltov in zaradi razlike lučka še zmeraj sveti.

Naj omenim še, da nam je na tem traktorju pred letom in pol že "izhlapel" en akumulator, nato smo kupili drugega in ta zaenkrat še ni izhlapel.

[Marjanp]

Deflektor

Sklepaš pravilno, lučka alternatorja na začetku gori zaradi premalih obratov alternatorja, ko pa se vzbujanje enkrat vzpostavi obrati znižajo lučka zelo pozno zagori - takrat ko se akumulator skoraj nič ne polni. Pomeni, da če se alternator vrti prepočasi, lučka ne gori, se ti akumulator slabo polni, tudi če je vse ostalo v redu. Dejansko je to praktično problem pri vseh traktorjih, kateri so imeli namesto dinama vgrajen alternator. Ta alternator je bil običajno vzet iz bencinskih motorjev (višji obrati pod štant-gasom, kot pri diesel motorjih). To pomankljivost se pa reši tako, da se na alternator za diesel motor prigradi manjša jermenica.

Ne vzemi fiksno za gotovo.
Če je žarnica pregorena polnjenje vseeno deluje. Za sigurno pa raje preveri z inštrumentom, seveda prej samo odstrani žarnico ali "razklemaj" sponko D+ - je isto kot, da ni bila žarnica pregorena. Jaz trenutno nisem v službi, tako tudi ne zraven testne mize, zato tega poizkusa ne morem izvesti - mogoče ga bom prvi delovni dan, ko bom v službi.

Poglej diode enostavno pomeriš in ugotoviš katera je prekinjena (načinov je več - inštrumentov tudi) zato ne bi na dolgo in široko razlagal še tega. To spada v osnovna opravila električarja, če tega ne znaš: pelji k strokovnjaku ali poprosi kakšnega profesionalca, da ti to pokaže. Pač si iz Prlekije, tako ti jaz stvari ne morem pokazati v praksi, kompletne znanosti preko dopisovanja pa ti tudi ne morem podati, vzame preveč časa.

Povem ti pa še to, da Pb 12V akumulatorja nikdar ne smeš polniti preko 15V, no ja 14 do 15V, bolj točno 14,5V desetinko gor ali dol ni pomembno. Vedeti pa moraš, da je to maximalna napetost, pri napolnjenem akumulatorju in delujočem motorju.
Ker je pri tebi ta napetost prekoračena (nad 15V) pomeni, da je regulator (regler) prebit (potrebno zamenjati, na njem so običajno tudi ščetke).To pa stori pred vsakršnim razdiranjem alternatorja, mogoče bo po čudežu začela še lučka pravilno delovati. Pred vstavitvijo novega reglerja pa le preveri, da bakreni prsteni na rotorju nimajo preveč globokih kanalov zaradi drgnenja krtačk (0,5 mm globoki kanali pomenijo, da moraš dati obdelati (brusiti, stružiti) prstene, idealni so gladki.

Pretirano izhlapevanje destilirane vode iz akumulatorja pomeni točno to, da se akumulator preveč polni, zato se tudi preveč segreva in zato voda prej izhlapi. To pa ni najhuje, zaradi prenapolnjenosti (posledica je prevelik tok polnjenja) se Pb plošče v akumulatorju krivijo, zaradi tega pride celica (ali celice) v kratek stik, kar pa pomni, da je akumulator zanič.
Le hitro zamenjaj regulator (regler)!!!!

[Srecko]

[Deflektor]

Vem, da že sam regulator pobere za svoje delovanje nekaj...zato jih ne bom uporabil.

Sicer bi šlo, če bi uporabil regulator za npr. 10 Voltov in potem za njim ustrezen upor ali pa kar regulator, ki ima na izhodu takšno napetost kot jo LED rabi, torej nekje 4,5 Volta za Warm White UB...

[ultra-d]

Mene pa zanima kaj se je skurilo.

Ni delala tista 3w žarnica na armaturi, jo zamenjam in sedaj ne ugasne.
Če staknem žički ki gresta na to žarnico ona ugasne in voltmeter pokaže malenkostno polnenje.
Je šel "regler" ?

Edit.

Zgleda da po novem rabi večje obrate motorja da ugasne.
Prej je pri cc 800 0bratih po novem pa pri cca 1200.

[ElGrigon]

preveri krtačke na reglerju. Če lučka ugasne pri 1200 in se ne prižge, ko padejo na 800 je OK, drugače pa so krtačke že slabe oziroma ne nalegajo več dobro.

[ultra-d]