www.elektronik.si

[start]

Pozdravljeni!

Zaradi nekaterih tezav, ki so se pojavile v letosnji zimi v kurilnici, sem se odlocil izdelati vezje, ki bo urejalo oz. vsaj preprecevalo napake.

Imamo pec na drva, katera ima na sebi regulator temperature, ce pec preseze nastavljeno temperaturo, se loputa za zrak zapre in s tem zmanjsa, zadusi ogenj in zmanjsa moc peci.

Vendar nimamo avtomatike, ki bi skrbela za vklop 3 pump, ki potiskajo toplo vodo po radjatorjih po 3 delih hise in ene pumpe, ki potiska toplo vodo v velik bojler. Kar pomeni, da cez noc, ceprav se ogenj ugasne in pec ohladi crpalke se vedno potiskajo vodo. Kar je izguba in dodatna poraba el. energije.

Zato sem zrisal spodnje vezje, ki ima Atmego 8 kot glavni cip.
Ima dva temp. senzorja LM35 v TO220 ohisju. Eden meri temp. cevi ki je povezana s tremi pumpami in en ki meri temp. cevi pri bojlerju.
Poleg je se LCD na katerem bo pisala izmerjena temp.na obeh senzorjih.

Sedaj pa bo to delovalo tako:
V dnevni sobi imamo termostar, katerega recimo nastavimo na 20°C, ce je temperatura nizja, termostat posilja v kurilnico signal omrezne napetosti, ce pa temperatura preseze nastavljeno (20°C) pa termosta ne posilja v kurilnico nicesar oz. logicno "0".
Prvi pogoj je torej jasen, ce zelimo da bodo pumpe poganjale vodo, mora biti temp. sobe nizja od zeljene.
Sedaj pride v igro prvi temp. senzor LM35, kateri meri temperaturo cevi (vode) ki bo krozila po hisi, ce je ta temp. nizja od 40°C, se bodo te 3 pumpe ustavile. V tem primeru je pumpa od bojlerja ves cas izklopljena. Ce pa temp. vode naraste nad 80°C, se bo vklopila se pumpa za bojler.
Ker ce je temp. vode pod 80°C je v stanovanju hladno in se ne more sagreti na 20°C, zato v tem primeru ne bo grela bojlerja.
V programu bi naredil histerezo vklopa in izkopa pump, torej pumpe, ki potiskajo vodo po prostorih ne bodo delale ce pade temp. vode pod 40°C, tukaj ne bo potrebna histereza, saj bo to le za izklop in bo pocasen proces. Histerezo bi naredil pri pumpi za bojler, katera se vklopu pri 80+°C in tudi izkopi ce temp. vode pade pod 80°C. Ker se bo temp. vode v normalnih pogojih gibala okoli te vrednosti, bi dal histerezo recimo za +-3°C. Vklop nad 83°C, izkop pa pod 77°C.

To bi bila tudi vsa logika vezja.
Ker termostat posilja omrezno napetost, te ne morem kar tako pripeljat na Mego8. Zato sem vzel opto sklopnik, katerega sem zvezal po spodnji shemi. Vendar ne vem katerega izbrati, na trgu jih je malo morje. Izhod opto sklopnika je vezan na port Mega8 kontrolerja. Sklepam da opto sklopnik ni treba biti mocan.

V shemi sem narisal le en rele, vendar pridejo 4, za vsako pumpo eden. Pumpe so 150W, jaz sem pa vzel releje 12V/ 10A 250V in sklepam da nebi smelo priti do tezav. Rele se bo vklopil preko darlington tranzistorja, narisal sem enega, dejansko bi prisel cip ki ima vec darlingtonov v sebi.

Na LCDju 2*16 bi pisala temp vode na pumpah in temp vode v bojlerju.
Dodal bi se 4 tlivke (tiste lucke, ki se privije na ohisje) za 4 pumpe, da bi vedel ce pumpe delujejo (vezane zaporedno s pumpami).

To bi bilo tudi vse.

Zanima me ali sem kje kaj spregledal ali kje kaj ne bo delovalo?
Spodaj je pripeta shema, nisem narisal ISP konektorja, ter reset upora...

Hvala za vsakrksno pomoc!

[Highlag]

Moje izkušnje so takšne, da so mi releji vedno sesuli delovanje LCD-ja in procesorske plošče. Končna varianta mojega enakega projekta ima za krmiljenje črpalk triake. Dela že 2 leti brezhibno.

[GJ]

Takole na hitro:
1)LM35DT povsem nedelujoče priklopljen! (Temperarurni vhodi ne delajo verjetno ti manjka povezava na GND, pa 10mV na oC je verjetno malo malo za tvoj ADC)
2)R4 bi moral biti vezan na GND in 4. pin opto sklopnika, sedaj je brez funkcije, izhod 4 optosklopnika pa pripelji direktno na MCPU pin.
3)Kakšen kondenzator 100n za blokado več bi bil dobrodošel.
4)Vzporedno C1 daj še elektrolit vsaj 100uF.
5)Vzporedno C3 daj še 100nF kondenzator.

LP GJ

[start]

Hvala fanta!
Kar se tice napajalnega dela mi je vse jasno in sem narisal pomankljivo zgolj da nakazem kako bo. Detajle bom dodal, ko bom siguren da bo ostali del vezja deloval povsem OK.

Triake namesto relejev. Ne razumem zakaj bi prislo do motenj, si morda imel visjo frekvenco preklopov?
Poleg tega, so triaki boljsi se zaradi mehanske vzdrzljivosti.
Bom jih zamenjal.

Glede LMja, vezal sem ga po data sheetu -> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Poglej stran 2.
Pri 150°C je na izhodu 1.5V
Pri 25°C pa 250mV
Pri -55°C pa -550°C.

Sklepam, da bi tole moralo zadostovati. Ce ne bom dodal se en OP ojacevalnih z majhnim ojacanjem.

Kolikna je lahko max. napetost na ADC vhodih Mega8?

[Highlag]

Nič posebnega. 3 črpalke. Sem motnje poizkušal blokirati na več načinov brez večjih uspehov. Ob vklopu mi je sesulo displej in procesor. Triake vklapljam ob prehodu skozi ničlo, pa ni motenj. Sam za tipanje uporabljam DS1820.
Nekaj več detajlov lahko pogledaš tule: http://highlag.site40.net/projekt8.htm
Je pa še verzija s releji. Za uporabo triakov sem naredil eno dodatno ploščico, ki sem jo prispajkal namesto relejev.

[PZUFIC]

Termostat načeloma pošilja 230V, vendar ima v sebi sigurno rele, katerega kontakti brez zunanjih povezav niso vezni nikamor. Z manj kot 80°C se, da brez težav segreti hišo.

Sicer, je seveda izdelava elektronike poučna reč, ampak jaz bi stvar, če te temperature kot podatek ne zanimajo rešil s kapilarnimi termostati in si tako verjetno prihranil kar nekaj preglavic in po možnosti tudi denarja. Stvar bi bila trotel ziher in bi
glede na izkušnje delovala ne glede na vse.

Upam, da nisi pozabil na varnostni termostat, ki v primeru previsoke temperature vode vklopi črpalke za ogrevanje ne glede na vse ostale termostate.

[start]

Ampak imam termostat v Dnevni sobi (digitalen), v kurilnico je tako speljan njegov kabel. Ce dam kapilarne termostate v kurilnico, potem termostat v dnevni nima nobene funkcije. Oziroma spet bi moral imeti komandno plosco, katera bi delovala po logiki iz mojega prvega posta.

Kar se tice cene nisem prihranil nicesar. En kapilarni termostat stane vec, kot moram se materiala dokupiti da izdelam po shemi, ki sem jo dal v prvem postu.

Kar se tice varovanja, ki si ga omenil, je zelo koristna informacija, hvala!
To je stvar programa in se ga dopolni se s tem ukazom.

[PZUFIC]

Ima, ima zaporedno ju vežeš.

Saj varovanje je načeloma že varnostni ventil, samo bolje je imeti prevroče stanovanje kot pa poplavo v kurilnici.

[start]

Prav imas!

Pa se dobi kapilarne termostate, ki ima kapilaro v objemke ali cesa podobnega, da namestim na cev?

[Pyr0Beast]

>Kar pomeni, da cez noc, ceprav se ogenj ugasne in pec ohladi crpalke se vedno potiskajo vodo. Kar je izguba in dodatna poraba el. energije.

Črpalke ti grejejo prostor, ni nobene izgube

+ Če imaš kaki mrzel prostor to preprečuje da bi ti radiator zamrznil.

[PZUFIC]

Peč ima sigruno namensko oprtino za kapilarne termostate. Da se notri brez vzmeti namestiti približno 3 kapilare.

[start]

Se opravicujem, sem narobe razumel oceta.
Delovna temperatura vode je med 60 in 65°C. Zacasno bomo zadevo resili s kapilarnim termostatom.

Zacel pa bom izdelovati kontrolno vezje, kot sem si ga zarisal.

Imelo bo moznost nadgradnje, saj bomo nekoc priklopli se pec na kurilno olje (to je bila prvotna pec, ki smo jo zamenjali s pecjo na drva).

Na shemi sem opazil se nekaj napak.
Preden zacnem risati TIV vas bom prosil, da mi se enkrat preverite ali je zadeva OK.

Do takrat, pa najlepsa hvala za dosedanjo pomoc!

[GJ]

[psevdonim]

[igor_k]

Ne vem zakaj se ukvarjaš s temi analognimi senzorji? Nabavi to:

http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-Sensor-DS18B20-New-/270844526066?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0f977df2

Točnost je ok, natančnost še boljša, pa nobenih problemov z motnjami, kalibracijo..., pa še v ohišju so.

Pa optocoupler pravilno veži, da ne boš to delal, ko bo ploščica že zjedkana.
Ne vem tudi, zakaj uporabljaš stabilizator za 12V? Releji ne rabijo stabilizirane napetosti, samo grel se bo po nepotrebnem, sploh če boš imel več relejev. Uporabi 8-9V trafo.